É que eu queria muito poder colocar um post novo no ar, e embora já tenha começado dois ou três, eles requerem tempo para serem burilados, tem coisas pra checar, links para adicionar, imagens, e isso toma algum tempo, que eu não estou tendo no momento. [...]]]> Hoje eu vou fazer uma safadeza, na maior cara de pau.

É que eu queria muito poder colocar um post novo no ar, e embora já tenha começado dois ou três, eles requerem tempo para serem burilados, tem coisas pra checar, links para adicionar, imagens, e isso toma algum tempo, que eu não estou tendo no momento. Fico devendo, especialmente para o Gutemberg, um post a mais sobre as cotas, porque acordei hoje de manhã pensando nisso, a partir do comentário dele, e me vieram umas imagens à cabeça que talvez facilitem eu explicar o meu ponto de vista.

Enquanto isso, pra não ficar com o blog meio abandonado, eu resolvi roubar, descaradamente, um texto que eu recebi recentemente por e-mail. Em minha defesa, devo dizer que anunciei, previa e publicamente, que faria isso, e o dono do texto não só autorizou como pareceu feliz com a idéia, então só me resta agradecer e partilhar. Estou falando do meu sobrinho, Thiago, que participa ativamente aí nos comentários. Ele é um rapaz jovem, prestes a completar 22 anos, e que está, no momento, passando uma temporada nos Estados Unidos, por conta de uma oportunidade de trabalho temporário e alguns estudos. Está em Houston, no Texas, e visitou recentemente, Nova Orleans. De lá, me mandou uma carta comprida, em que revela um olhar perspicaz, poético, atencioso, sobre a cidade e seus habitantes, inclusive aproveitando para observar e dar seu testemunho sobre alguns dos temas de que temos tratado aqui. Se fosse meu aluno, tinha tirado 10. Ocorre que, em muitas coisas da vida, ele está mais para meu professor. Sejamos todos aprendizes, e estamos conversados.

HOUSTON

Aqui não se respira o mofinho da história, só o oil. Ahhhh, o oil, todo mundo aqui é louco pelo tal petróleo, que ainda faz sucesso. E eles acreditam piamente que só eles têm. Ham! Tolinhos. Mas deixe estar.

Barzinho e violão, gente rindo e papeando com suas mesas e garrafas de cerveja na calçada dos botecos são retratos de um lugar bem distante como o Rio, porque Houstoniano não participa dessa felicidade. É tão Barra da Tijuca, tudo grandioso, avenidas largas, tudo distante, centros residenciais e centros comercias que quase não se falam. Transporte público é só para os abaixo da linha da pobreza houstoniana, como yo. Com carro valendo 500 pratas, todo mundo passeia com o seu, independente do estado de decomposição do carro e da pessoa. E junta a lógica estranha de trânsito daqui (em determinados momentos você pode “avançar” o sinal, há mais de um sinal na sua frente te indicando lados diferentes a seguir) e o picadeiro é cuidadosamente montado. Nunca vi tanto acidente de trânsito in my whole life. A combinação pessoa-que-sabe-dirigir-armada-com-pouca-paciência é perfeita pra formar um assassino em série aqui. Mas eu ando de busão e o sistema aqui funciona, no sentido de organização, mas é lerdo e nao é toda hora qque você tem onibus. É quase o oposto do Rio. Tem uma empresa de viação só. Nos pontos de ônibus geralmente há os horários daquela linha durante o dia. E dentro dele há um sistema eletrônico em que você lê a rua pela qual o ônibus tá passando e a respectiva transversal. E uma voz eletrônica  tipo a do metrô falando o que tá escrito ali.

A passagem custa U$1,25 no perímetro urbano, mas pode chegar a U$3,50, eu acho, que você deposita numa maquininha porque trocador aqui é coisa de faz-me rir. E aqui tem um “riocard”também. Nao tem a emoção dos ônibus no Rio… Andam sempre pela pista da direita e se houver uma pessoa no ponto, eles param, independente do desejo daquela pessoa de pegar esse ônibus. Não existe “dar sinal” por essas terras.

Em contraponto à lerdeza dos ônibus e doideira do trânsito, as casas são bem confortáveis. A política dos condomínios de townhomes aqui funciona e eles sao bem confortáveis, maquinas de lavar louça, secadora de roupas e lavadoras de roupas eficazes. Uma poupança de tempo incomparável. Você paga pouco pelo arcondicionado e pelo aquecedor. Mas algumas me parecem frágeis, sabia? Digo com relação a furacões… Falando em casas frágeis e furacões, let’s talk about New Orleans.

NOVA ORLEANS

Imagens de Nova Orleans: a bandinha, as luzes da cidade, a charrete

Fomos de carro, o que já foi uma delícia pra conhecer um pouco de Louisiana e as peculiaridades da cidade. Logo que você chega nos limites da cidade, é recebido por uma rodovia que passa sobre um interminável pântano e descobri que ali naquela região as pessoas são “enterradas” acima da terra por conta das condições do terreno. Já pus isso na conta da primeira curiosidade de New Orleans que, confirmando comentários, é bem diferente de muita coisa que se vê por esses cantões do Tio Sam. Na região que fiquei, uma parte bem centralizada, a duas ruas da Bourbon Street (a rua bombante das baladas e fervos em geral), já me senti meio no Rio de Janeiro. Explico já.

Chegamos por volta de 9 da noite, era véspera de final do Super bowl (o Saints de New Orleans tava na final) e Mardi Gras (o carnaval de lá), resultado: o povo todo na rua, de diferentes lugares, doido pra se libertar. A rua do hotel foi fechada para a passagem de uma bandinha de carnaval que não era na rua do hotel! Olha que bonito. Prontamente perguntamos ao guarda que caminho tomar pra chegar ao hotel (sei lá, de repente com o papel de reserva do hotel eles eram autorizados a permitir a entrada dos hóspedes naquela rua em que nada acontecia). O guarda nao sabia o caminho, o nome damãe, nem onde tinha nascido. Perguntamos ao segundo que tinha tomado o mesmo chá de desconhecimento do outro. Preocupante despreparo pra receber turistas em épocas de festividades. Isso porque o centro da cidade nem é tão grande e a gente tava perguntando como ter acesso à rua que estava na nossa frente.

Anyway, largamos o carro num estacionamento e fomos andando. Check in feito, fomos dar uma caminhada pelas ruas e se ambientar. Aí começa a entrar o Rio de Janeiro. Sabe centro da cidade em épocas de carnaval? Aquelas ruelas antigas com prédios antigos de influência europeia misturados a grandes e semimodernos edifícios, com gente andando pra lá e pra cá, homeless e sobras etílicas pelas calçadas e nos cantos dos boeiros? Digno de rua Buenos Aires. E essa farra toda é reflexo de um fenômeno texano engraçado que ocorre sobretudo aqui em Houston, de proibir bebidas alcoólicas depois de 2 da manhã. Os “cana” sacam a cerveja da sua mão às duas da manha e te botam pra casa feito mãe revoltada. Em Nova Orleans essa regra é solenemente ignorada. Logo, os jovenzinhos se apinham pelos bares da cidade bebendo até dizer chega.

Mas voltando à coisa da aparência da cidade, quando você vai se metendo nas ruas, vê um bando de casas que parecem tão frágeis e todas elas de estrutura bem similar: ruelas com passagem para um carro e dos dois lados essas casas de dois andares que se assemelham a sobrados. Revestidas de madeira, são estreitas e pegadas umas às outras. E eu e minha ignorância, eternos companheiros gracas ao bom senhor, ficamos discutindo como esses sobrados tão antigos e até maltratados sobrevivem a maldades naturais. Who knows…

Uma outra coisa pitoresca que tem na cidade são os passeios de charrete, o mico que todo mundo gosta de pagar. Elas ficam paradas em fila como os taxis do Rio Sul e seus motoristas devidamente fantasiados (!!!) esperando os passageiros. Logo mais adiante, a gente achou a rua das antiguidades, uma rua preenchida por lojas que vendem belezuras de séculos passados: esculturas, quadros, móveis bizarramente bonitos do tipo Luiz XVI-guardou-suas-ceroulas-neste-armário-e-leu nessa-escrivaninha, mas como eu não sou o Estado, levar uma pena dessas lojas me custaria uma vida enrolado no cartão de crédito.

Agora, bonito é o rio Mississipi. Me lembrou tanto meu avô, sabia? Passa sereno pela cidade com pontes se estendendo sobre ele, pequenas embarcações passeando e gente caminhando nostalgicamente às margens dele. Mas no geral, tem ar meio underground, de gente errante, artistas falidos, ambientes escuros, cobertos por uma névoa noturna que se vê serpenteando sob a luz de um poste solitário de esquina, e abaixo dele, obviamente, um senhor mulato alquebrado tocando sax.

Por enquanto a vida caminha assim… os altos e baixos diminuíram, mas ainda existem porque sou gente. Mas a felicidade há de chegar e eu tô bem na mira dela.

No final do ano passado, eu estive num seminário organizado pelo curso de arquitetura da PUC aqui do Rio, através da [...]]]> Continuando o raciocínio e as reflexões iniciadas no post anterior, vamos falar um pouco mais deste projeto para a reurbanização da Zona Portuária do Rio, e alguns dos problemas suscitados pelas propostas que estão em andamento.

No final do ano passado, eu estive num seminário organizado pelo curso de arquitetura da PUC aqui do Rio, através da professora Ana Luiza Nobre. Foi muito proveitoso, eu aprendi bastante coisa, pude ver e ouvir gente que realmente está pensando na cidade. E olha que não houve unanimidade, não, foi debate mesmo, mas todo mundo contribuindo, refletindo, propondo. Depois, tive acesso a um texto que a professora Ana Luiza escreveu. Não sei se está disponível na internet, mas foi publicado pelo Boletim do CEDES – Centro de Estudos Direito e Sociedade, edição de outubro de 2009. No texto, ela mostra claramente que o grau de abrangência e complexidade da própria área portuária, com suas especificidades e potenciais, requerem um investimento de tal ordem vultoso e complexo, que não pode prescindir de debate amplo e cauteloso, envolvendo o maior número possível de interessados na questão – o que obviamente inclui muito mais do que técnicos e empreiteiros.

Entretanto, conforme ela argumenta corretamente, “toda essa operação tem sido conduzida com base num modelo bem conhecido, caracterizado, por um lado, pela imposição de projetos altamente questionáveis, do ponto de vista técnico, e por outro, pela ausência de diálogo com a maior parte da população direta ou indiretamente afetada”.

A área sob impacto do projeto compreende os bairros da Saúde, Gamboa, Santo Cristo, Caju e parte de São Cristóvão, somando aproximadamente 5 milhões de m². Entre as propostas (cuja divulgação pela prefeitura é muito superficial) estão a revitalização da Praça Mauá (inclusive com a construção de uma garagem subterrânea para 1000 veículos), a urbanização do Pier (da qual acabamos de falar), a construção de 500 unidades habitacionais (só?), a reforma ou edificação de novos prédios como o Aquário, a Escola Técnica de Audiovisual e Restauro, a nova sede do Banco Central, o Museu do Amanhã e a Pinacoteca. Aliás, é o Museu do Amanhã – que ia ficar entre os armazéns 5 e 6 – que o prefeito agora quer instalar no Pier, com projeto do arquiteto Santiago Calatrava. Ah, tanto o Museu quanto a Pinacoteca são projetos em parceria com a Fundação Roberto Marinho.

Uma das coisas que me deixam de cabelo em pé diz respeito à massa que se pretende construir na região, com edifícios e torres tão altas que implicam numa mudança de escala realmente chocante.

Dá uma olhada aí embaixo, no mapa desenhado pela própria prefeitura.

Além de toda a questão paisagística (esse novo skyline esconde, para os que vêm da Zona Norte, a própria visão do perfil dos morros que compõem o Maciço da Tijuca, o Corcovado aí incluído), tem um aspecto importante levantado pelo professor Flávio Ferreira num outro texto que eu li recentemente. Ele diz:

“Legislar muito denso e muito alto tem um outro grave inconveniente: atrasa a consolidação da área. Não há economia urbana suficiente para construir os edifícios grandes de pronto. Terá que haver especulação, os terrenos ficarão desocupados por décadas e enquanto isso o Porto continuará vazio”.

Outro ponto que me preocupa (não só a mim, mas a muita gente que eu tenho visto discutir o assunto) é de que maneira serão conduzidas as inevitáveis alterações de legislação, necessárias para levar a cabo transformações formais e funcionais tão profundas. Através do uso – legítimo – de instrumentos do Estatuto da Cidade, a prefeitura vai mexer em parâmetros urbanísticos, que são índices (números e taxas) que definem características do parcelamento, uso e ocupação do solo, como altura dos prédios, recuos, afastamentos, quanto do solo pode ser ocupado pela construção e quanto deve ser deixado livre, etc. Isso não é um problema em si, mas são transformações tão sérias, com impactos numa parte tão grande e importante da cidade, afetando a vida de tanta gente, a própria percepção da cidade, a paisagem, o patrimônio, que deveriam estar sendo divulgadas e discutidas publicamente, através de audiências, consultas, e mesmo de uma construção coletiva do projeto, envolvendo não só a prefeitura e seus órgãos e secretarias, mas associações de moradores, universidades, entidades da sociedade civil, sindicatos, empresários, movimentos sociais, enfim, muito mais gente.

Apesar disso, a divulgação é superficial, os moradores da área e interessados no assunto não têm acesso a dados mais detalhados do projeto, que só vêm a público a conta-gotas, e os representantes do poder público continuam insistindo em (tentar) justificar esse estado de coisas com base no “caráter emergencial do projeto”. É só o que a gente escuta o Eduardo Paes falar. Será que não há nada que a gente possa fazer a respeito?

Daqui a pouco eu viajo de novo pra outro lugar e não terminei de falar do Canadá ainda. Nem sei se vocês ainda têm interesse no assunto, mas eu tenho interesse em contar, hohoho!

Como eu já contei, Montreal é uma cidade basicamente universitária, o que faz com [...]]]>

Daqui a pouco eu viajo de novo pra outro lugar e não terminei de falar do Canadá ainda. Nem sei se vocês ainda têm interesse no assunto, mas eu tenho interesse em contar, hohoho!

Como eu já contei, Montreal é uma cidade basicamente universitária, o que faz com que haja muitos jovens de todas as tribos circulando. Talvez também por conta disso, é uma cidade bastante informal e relaxada, e nisso lembra muito o Rio de Janeiro. Toronto, por exemplo, é mais São Paulo: maior, mais dinheiro, maior quantidade de edifícios espetaculares, ritmo mais agitado.

Também acho que já falei que me encantei com a variedade étnica e cultural da cidade, onde se vêem todas as cores e se escutam e falam todas as línguas. Certamente a política de imigração mais permissiva do Canadá ajuda nisso. Em Toronto, peguei um taxi entre a rodoviária e o hotel, e vim conversando com o taxista, que descobri ser etíope. Ele contou que está lá há mais de 20 anos, não fiquei muito certa de que esteja legal, mas deve estar, porque disse que só voltou para visitar a família na Etiópia umas duas vezes nesse período, e se nessas duas vezes ele conseguiu reentrar no Canadá, é porque o visto deve estar regularizado. Mas enfim. Quando eu disse que era brasileira ele logo afirmou que se eu quisesse ficar lá, era muito fácil, e que brasileiros, ainda mais se tiverem curso superior, são admitidos e ganham cidadania facilmente. Não chequei a informação, só achei graça que um “gringo” estivesse me “oferecendo” uma oportunidade de imigração assim, na maior tranquilidade.

Talvez essa multiplicidade cultural toda também contribua para que o povo seja tão simpático e extrovertido, bem-humorado e prestativo. Gastei todo o meu parco francês em Montreal e Quebec, mas poderia ter falado só inglês se quisesse. Eles sabem onde fica o Brasil e que nós falamos português e não espanhol. Vários souberam até dizer alguma coisa como “obrigado” ou “tudo bem?”, com aquele sotaque forte e engraçado. Sabem inclusive que a nossa capital não é Buenos Aires, olha que bacana!

Fiz passeios lindos pela cidade. Ali próximo ao porto, recomendo a rua Jacques Cartier, uma rua de pedestres (na verdade, uma ladeira), larga, bonita, cheia de restaurantes simpáticos, quiosques de flores e sucos e jardins. Tem o Mont Royal, de onde se avista toda a cidade, e que a população local usa intensamente como o principal parque da cidade. Há um lago lá em cima, e em dias de sol as pessoas fazem piquenique em suas margens, as crianças jogam bola e todo mundo lagarteia na luz e no calor.

A rua Jacques Cartier e o Parque do Mont Royal, com seu mirante e suas trilhas

Mais para o norte da cidade, mas ainda bem próximo do Centro, a apenas seis estações de metrô, fica o Estádio Olímpico, construído para as Olimpíadas de 1976, sediadas em Montreal. Lindo, embora para os padrões de hoje, com Ninhos de Pássaro e outras modernidades tecnológicas, talvez seja considerado um pouco modesto. Bem ao lado há o belíssimo Jardim Botânico local, onde tivemos a sorte de pegar uma exposição de lanternas chinesas, coisa mais colorida e delicada do mundo. Pena que as fotos não fazem justiça ao espetáculo, porque a exposição é melhor apreciada à noite (quando as lanternas se acendem, claro), e na falta de um tripé, as imagens saem meio tremidas. Tem mais, mas eu falo depois, ao longo da conversa.

O Estádio de 1976, o Jardim Botânico e o estádio de novo, visto do Jardim, ao pôr-do-sol

A Magia das Lanternas

Toronto, capital da província de Ontario e maior cidade canadense, tem os arredores bem americanizados, com subúrbios, malls, aqueles mares de estacionamento em torno de Wall Marts, Best Buys e Home Depots. Mas são só os arredores. O centro da cidade é denso e vivo, não tem nada daqueles “centros cívicos” descritos pelo Doctorow, que nós vimos num post lá atrás. Lembra um pouco a Nova Inglaterra, se bem que eu não conheço a Nova Inglaterra, estou falando pelo que já me contaram, pelo que eu vi em fotos e filmes. Montreal me pareceu mais compacta, talvez até por ser uma ilha. Toronto é mais espalhada, montes de pequenas cidades satélites e bairros periféricos, alguns com verdadeiras mansões. Quando estávamos indo embora, a caminho do aeroporto (eu acabei não aceitando a sugestão de emigrar do taxista etíope, rsrsrs), o taxi passou por um bairro assim. Nem sei se era o caminho mesmo, mas adorei.

E teve Quebec. Fica a pouco mais de 200 km de Montreal, cobertos em três horas de ônibus. Saí bem cedo, fui e voltei no mesmo dia. É uma cidade lindinha, antiga fortaleza militar, com uma qualidade quase que cenográfica, com suas muralhas e recintos e escavações arqueológicas dos períodos alternados de governo francês e inglês. Há turistas aos montes, pra todos os lados, sozinhos, em grupos e excursões barulhentas, e isso me incomoda um pouco. Os preços costumam ser maiores, tem todo um burburinho de gente apressada, que parece estar mais preocupada em fotografar e conferir mapas e atrações e voltar pro microônibus a tempo do que em realmente observar a cidade.

A estação rodoferroviária de Quebec, uma rua típica no Centro da cidade, as muralhas

Em todos os pontos turísticos há guias muito simpáticas e bem preparadas, dando explicações e contando a história do local. Na saída de um desses locais, um casal de americanos da Califórnia inquiriu a guia sobre algumas coisas que tinha visto e recebeu uma aula completa de história e geografia. Eu, que nem tinha feito a visita, mas estava sentada bem próxima, só fiquei na aba, aprendendo também. Entre outras coisas, ela disse a eles que em algum momento do século XVIII, antes da independência americana, Quebec não só também era colônia inglesa (e portanto, quando os americanos estudam as “treze” colônias, isso é uma visão bem incompleta), mas era a capital da colônia, o governador geral, representante da Coroa Britânica, ficava sediado em Quebec, de onde governava ttudo, inclusive a parte que hoje se chama Estados Unidos. Eles ficaram de queixo caído. No final, quando eles saíram, ela virou pra mim e perguntou se eu ainda tinha alguma dúvida (ela viu que eu estava escutando tudo), se eu sabia desses detalhes da história do “meu país” (pensando que eu também era americana), e eu ri e disse que não tinha nada a ver com isso, que eu era brasileira. Ela adorou!

Pena que choveu muito o dia todo. Na volta, na praça em frente à estação rodoviária, eu vi uma instalação que eu amei. Eram cadeiras de aço, chumbadas ao chão, dispostas geometricamente ao longo de uma das aléias da praça, e, no assento de cada uma dessas cadeiras, estava gravado um verso de uma poesia. Não é lindo?

"Nos olhos se ilumina uma cidade, que nós jamais nos demos o trabalho de visitar"

Pra quem não sabe, Burle Marx foi um dos mais importantes [...]]]> Hoje de tarde, Marido chegou cedo do trabalho, tava um dia lindo, sol de inverno, e nós fomos andar de bicicleta no Aterro. Daí que eu voltei, mais uma vez encantada com a paisagem espetacular, e lembrei que fiquei de prestar minha homenagem ao Burle Marx.

Pra quem não sabe, Burle Marx foi um dos mais importantes paisagistas do mundo no século XX, mas ele gostava mesmo é de se apresentar como artista plástico. Era pintor, ceramista, escultor, desenhou jóias, plantou jardins, idealizou painéis imensos e multicoloridos de azulejos. Tudo com uma delicadeza, uma noção de harmonia de cores, volumes e proporções que é uma coisa de louco. Ou de gênio. Burle nasceu em São Paulo, mas viveu a maior parte da vida no Rio de Janeiro, e podemos dizer que parte significativa da imagem que hoje temos da cidade se deve a ele.

Além de inúmeros projetos para jardins privados, de residências urbanas ou chácaras e sítios, Burle Marx idealizou e executou vários dos mais conhecidos espaços públicos da cidade, entre eles os jardins do Museu de Arte Moderna, do Palácio Gustavo Capanema (antigo prédio do MEC, no Centro), o calçadão de Copacabana e o Aterro do Flamengo (aqui é bom que se diga que a idealização do Aterro é de Carlota Macedo de Soares, o projeto urbanístico e de diversos elementos arquitetônicos é de Afonso Eduardo Reidy e o projeto paisagístico, sim, de Burle Marx). Isso pra falar só de alguns dos seus projetos no Rio de Janeiro, porque os há em todo canto do mundo.

Recentemente houve uma belíssima exposição da obra de Burle Marx no Paço Imperial, que eu tive a oportunidade de ver na companhia deliciosa e encantadora do meu amigo e arquiteto Cláudio Luiz, e eu relembrei o quanto é fantástico admirar o desenho de Burle Marx e seus projetos, em planta baixa. Cada um deles é, em si mesmo, uma obra de arte, um quadro. Ele pensava os jardins como pinturas, com as cores, as formas, a geometria, a plasticidade de uma composição artística.

Eu podia falar também que ele é o responsável pela introdução de um novo conceito no paisagismo moderno, valorizando as árvores e espécies nativas, numa época em que ainda se importava tanta moda. E isso vale não só para as exuberantes palmeiras tropicais, bromélias e agaves, mas para desconhecidos arbustos e folhagens, que antes eram tratados como mato, quando não como erva-daninha, e que, a partir de Burle Marx, foram valorizados e elevados à categoria de protagonistas em canteiros coloridos. Mas o melhor que eu posso fazer é sugerir, pra você que é daqui do Rio, e pra você que venha aqui a passeio, uma visita ao Sítio Burle Marx, lá em Guaratiba. É passeio para um dia inteiro, mas vale cada segundo.

Burle Marx nos deixou em 1994, aos 84 anos, mas sua obra está viva na cidade, literalmente. E a gente pode se emocionar com ela num simples passeio de bicicleta de fim da tarde, não tem coisa melhor.

Calçadão, jardins do MAM e Aterro do Flamengo

Esse fim de semana eu peguei um dvd na locadora. É um documentário brasileiro que foi feito há uns dois anos, mais ou menos, chegou a passar no cinema, mas só por pouquíssimo [...]]]> A gente tava ali falando dos refugos da cidade, daquilo que se coloca fora das vistas, porque incomoda, ou é feio, aí eu lembrei.

Esse fim de semana eu peguei um dvd na locadora. É um documentário brasileiro que foi feito há uns dois anos, mais ou menos, chegou a passar no cinema, mas só por pouquíssimo tempo, participou de uns festivais e mostras e depois sumiu. Eu anotei e fiquei esperando. Só saiu em dvd agora. Chama-se Bem-vindo a São Paulo e é uma coletânea de visões, a maioria estrangeiras, apresentadas em 17 pequenos trechos, quase como estrofes de um poema, cada um dirigido a partir da visão de um diretor diferente. Mas o produto final tem uma unicidade plástica e narrativa cativantes, meio dada pela música, pela narração em off, contida e elegante, de Caetano Veloso, meio dada por uma escolha que eu não sei se foi casual, de focar exatamente no que tem de menos óbvio na cidade.

Explico-me. Uma coisa que costuma vir logo à cabeça quando se fala de São Paulo, com um subtítulo que é “visões da metrópole”, é a força econômica da cidade (normalmente representada pelas imagens da Av. Paulista, das grandes sedes de banco e empresas, das indústrias) e a pujança cultural e de lazer que a cidade oferece (sempre com imagens do MASP, dos parques urbanos e museus novos, do circuito vip de gastronomia). Nenhuma dessas imagens aparece no documentário. É um documentário filmado fora do cartão postal. É não mostrar o bordado, mas o avesso do bordado, a tessitura que permite que o bordado exista. O foco é nas pessoas mais simples, na variedade de anônimos – migrantes e imigrantes – que constróem a cidade todos os dias.

Desfilam cenas de mercados, feiras e fins de feira, cortiços, sambas noturnos, calçadas frequentadas por travestis, aposentados jogando truco num Anhangabaú vazio de domingo. Há pouquíssimo texto, sobressaem os sons da cidade, as conversas, as buzinas, o vento nos letreiros e placas desbotados. Reina o Copan, gigante decadente e sinuoso, na selva de concreto. A câmera tranquila, mesmo quando em tomadas curtas e rápidas, consegue captar a mutação constante da cidade, o movimento, a diversidade. Aliás, bem legal quando eles comentam que foi feita uma enquete com os moradores, sobre músicas que exprimem o espírito de São Paulo, e as duas músicas preferidas dos entrevistados são justamente as que falam de locomoção, de passagem: Trem das Onze, de Adoniram Barbosa, e Sampa, do mesmo Caetano.

Eu gostei especialmente de uma rápida conversa com um dos diretores, o Amos Gitai, que tá lá falando sobre enquadramento, e constata que, ao fazer uma escolha, você está automaticamente excluindo todas as outras opções. Se você mostra esse ângulo, é porque não mostra aquele. Aí no quadro seguinte, você mostra o plano que ficou de fora da primeira vez, e exclui o anterior. É sempre um recorte. E neste recorte, o filme resolve dar protagonismo a vozes e rostos que normalmente são os excluídos das outras produções. Mesmo nas inescapáveis panorâmicas que tentam e não conseguem captar toda a gigantesca massa de concreto que é São Paulo, há sempre um olho humano.

O meu olho pra São Paulo sempre foi aquele descrito na letra da música: quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto o mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho. São Paulo sempre me intimidou. Eu era ali uma estranha, engolida pela imensidão do labirinto. São Paulo pra mim era exatamente o tamanho do engarrafamento que eu enfrentava uma vez por ano, quando, indo de carro do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul nas férias, ficava mais tempo parada nas Marginais do que o que tinha levado pra cruzar toda a Dutra. São Paulo era fumaça, Tietê e caminhão. Dois pastel e um chopps.

Aí a internet me apresentou amigos e amigas queridas (muuuuito queridas), paulistanas. Depois, amigos cariocas foram morar em sampa, pelos mais variados motivos, quase todos desembocando na impressionante melhoria de status profissional (terra das oportunidades, né?). Eu passei a ir um pouco mais a São Paulo, a ver tudo com outros olhos, a pegar metrô sozinha, a mediar minha relação com a cidade pelo afeto que eu tenho pelas pessoas. E isso transformou tudo. Vou ficar por aqui. No afeto transformando as relações, dando rosto, dando história ao que era uma generalização informe. Tão bom isso.

Alguma coisa acontece no meu coração…